خرید و فروش ماشین بصورت شخصی (غیر بنگاهی!)-اصول معایب و مزایا

[yami]

دوستان، ممکنه برای شما هم این سوال پیش اومده باشه که اساسا خرید فروش شخص به شخص ماشین در آمریکا چطوریه و مردم چطور این کار رو میکنن. چه اونایی که در ebay motors بصورت آنلاین میخرین و چه اونایی که در craigslist ماشین رو پیدا میکنن و میرن میبینن و میپسندن.

باید به فنی ماشین آشنا باشین! این مسئله شوخی بردار نیست. حتی موقع خرید از بنگاهی هم ماشین دست دوم اگه Certified Pre-owned نباشه با گارانتی به شما تحویل نمیشه و میزننAs-Is یعنی همینه که هست! اعتراض بعدی مورد قبول نمیباشد. حتما باید بدونین که چطور تصادفی بودن یک ماشین، مشکلات احتمالی گیربکس و کیسه هوا و روغن سوزی و کولر و غیره و چطور بسرعت شناسایی کنین چون یک ساعت بهتون وقت نمیدن که با ماشین ور برین.

اول باید بگم که بهتره دور ebay motors خط بکشین. من به شخصه هیچ اعتقادی به خرید یک ماشین بصورت آنلاین و صرفا بر اساس نوشته های صاحبش ندارم. مردم اینجا در مورد خیلی چیزها صداقت بی نظیری دارن اما در مورد خرید فروش ماشین، همچین فرقی با ایران نمیبینم!! خلاصه از دست کاری کردن چراغ چک انجین گرفته تا اضافه کردن stp به موتور روغن سوزی افتاده و غیره.
تنها روشی که میشه از ebay motors با خیال آسوده تر خرید کرد اینه که ماشینهای در شعاع چند مایلی زیپ کدتون رو پیدا کنین. اونایی که هنوز bid نخوردن رو باهاشون تماس بگیرین و برین از نزدیک ببینین. بهرحال اگه در این حین کسی bid داد رو ماشین و شما هم طالب ماشین شدین باید وارد پروسه bid دادن آنلاین بشین یا بیخیالش بشین وگرنه اگه خریدین طرف از سایت برش میداره.

در مورد craigslist هم که خوب با صبر و طمئنینه (به این کلمه در کتاب بینش اسلامی حساسیت داشتم!) ماشینهای محله خودتون رو رصد کنین. جنس خوب پیدا کردین با طرف تماس بگیرین و برین ببینین. اگه دیدین طرف داره عجله میکنه که زود باش من وقت ندارم، بگین شرمنده با گروه خونی من سازگار نیست. اگه میخوای بیخیال یا بعدا بیام. با صبر و دقت همه جاشو چک کنین. برونین هم در جای خلوت و آروم و هم اتوبان با سرعت که وضع موتور گیربکس رو بدونین. دود اگزوز هنگام گاز دادن. وضعیت ماشین هنگام دور زدن و جلوبندیش. لاستیکها. آمپرها و کیسه هوا و خیلی چیزهای دیگه. با شرکت بیمه تون هم تماس بگیرین و ببینین که بیمه ماشین اگه بخرین براتون چقدر میشه. اگه خوشتون اومد پول رو به طرف میدین و سند ماشین رو که یک برگ آبی هست معمولا زیرش رو پر میکنین! برای بردن به خونه یا باید از خودتون یک پلاک داشته باشین مثلا ماشین تون رو جدید فروختین یا از طرف خواهش کنین که با شما بیاد خونه و پلاک رو برگردونه با خودش. در سند هر چی قیمت بزنین فرداش که رفتین محضر یا همون tax collector به اندازه 6 درصد اون مالیات خواهید داد. پس هر چه کمتر بنویسین بهتر!! البته نمیدونم کار قانونی هست یا نه! گرفتن کپی گواهینامه فروشنده و دادن کپی گواهینامه خودتون به اون فراموش نشه با شماره تلفنها و آدرس.
فردا در محضر هم سند رو ببرین. بهتون یک پلاک کاغذی میدن و اون سند رو میگیرن. سند جدید به اسم شما با پلاکتون میاد با پست دم در خونه!
خلافی گرفتن اینجا ندارم.

اگه فروشنده باشین هم به همین صورته به این شرط که برداشتن پلاک و پس دادن اون به tax collector یادتون نره وگرنه گواهینامه تون ساسپند میشه. به سرعت به بیمه تون هم خبر بدین که فروختینش.
حتما حتما دو تا برگه زیر رو هم که Bill of sale و Notice of sale هست رو هم حتما پر کنین که بعدا تا زمان صدور سند جدید مشکلی پیش اومد تو دردسر نیوفتین. مال فلوریدا رو آپلود میکنم ولی مال ایالت خودتون رو راحت میتونین در اینترنت بیابید!

[hamed_u139]

با سلام و خسته نباشید و تشکر از مطلب بسیار خوبتون

بهترین سایت ها و بنگاههای آنلاین خرید و فروش خودرو در آمریکا چی هستند و از چه طریقی میشه آدم از طریق این سایت ها به خرید و فروش خودرو بپردازه؟

[hasti_banoo]

یک نکته خیلی موثر در مورد خرید ماشین دست دوم اینه که VIN number اون ماشین که به عبارتی شماره شناسایی منحصر به فرد هر ماشین هست رو موقعی که ماشین رو بازدید می کنید یادداشت کنید و در سایتهایی که مخصوص این کار هستند جستجو کنید. این سایتها رایگان نیست . 20 یا 30 دلار ازتون می گیرن و تا یک تعداد محدود یا مدتی مشخص می تونید هر تعداد ماشین رو که خواستید بررسی کنید.

این اطلاعات مربوط به کل شجره نامه ماشین ، شامل تمام تصادف های احتمالی، تعمیرات کلی و حتی تعویض شیشه یا چزاغهای ماشین میشه. از اونجا که هر تعمیرگاه مجاز در امریکا موظف هست اطلاعات ماشین تصادفی یا هر گونه تعویض قطعات اصلی رو به DMV و بعضی سازمانهای دیگه ارائه بده، سایتهایی مثل carfax.com می توانند سابقه ماشین رو از بانکهای اطلاعاتی موجود استخراج کنند. اطلاعاتی که جای دیگه نمی تونید پیدا کنید.



مثلا یکی از آشنایان از طریق craigslist ماشینی رو پیدا کرد و رفتیم دیدیدم و همه چی خوب بود. این دوست ما در لحظه آخر به من گفت قلم کاغذ داری؟ بیا این شماره رو یادداشت کن. شماره - مثل عکس بالا- جایی روی داشبورد بود. شماره رو نوشتیم و امدیم خونه از carfax اطلاعاتش رو گرفتیم . کاشف به عمل اومد که برخلاف گفته های فروشنده، این ماشین 4 دست چرخیده ، از ایالتهای شرقی به اینجا منتقل شده - از اول کالیفرنیا نبوده اونطور که فروشنده می گفت- ، و از همه خوشگل تر ، کف ماشین آفتاب دیده بوده ! یعنی بله تصادف کلی داشته که ماشین کلا داغون شده و تعمیر یا بهتر بگم بازسازی شده.

با صرف 20 دلار تونستیم از یک خرید اشتباه جلوگیری کنیم. از این سایتهای بانک اطلاعاتی خودرو زیاده ولی باید review ها رو بررسی کنید که خودشون scam نباشند.

یکی از راههای دیگه برای بررسی قیمت اصلی خودرو یا همون ارزش واقعی اون، سایت Kelley Blue Book هست که خیلی معتبره و مرجع خود بنگاه دارها یا همون dealer ها هم هست. تو این سایت چه فروشنده باشید چه خریدار، می تونید بسیار دقیق مشخصات ماشینتون رو اعلام کنید و قیمت بازار رو بگیرید. این سایت بیشتر برای مواردی هست که می خواهید بدون دخالت بنگاه معامله کنید.

[ali_bakelas]

سلام به همگی
من به تازگی اکانت کارفکس خریدم و الان 3 تا ریپورت دیگه با وین نامبر دارم که استفاده نکردم. از دوستان اگه کسی میخواد به من پیغام خصوصی یا ایمیل بده تا براش ریپورتو بفرستم. قیمتشم 14.99$ هست.اگه هم با شماره پلاک بخواید 8.99$. همونطور که میدونین قیمت ریپورت کارفکس برای یک ریپورت 40 دلار هستش. پس فکر میکنم به صرفه دوستان باشه. sa_alireza2004@yahoo.com

[atefeh60]

ماشين Hyundai 2005 سوناتا سفيد در دالاس فروشي هست

[yami]

دوستان در هنگام خرید ماشین زیاد به قیمت سایت Kelly Blue Book توجه نکنید. متاسفانه قیمتهای این سایت بسیار بالا هست و باعث تصمیم گیری غلط در هنگام خرید میشه.
بذارید یک مثال به شما بزنم که امروز باهاش برخورد کردم.
این سایت قیمت یک هیوندا سونوتا 2015 مدل ساده رو با 50.000 مایل کارکرد و سر وضع تمیز میزنه 14 هزار و خورده ای دلار (بعلاوه هزینه های مختلف و مالیات)
دیلرها این ماشین رو چیزی در همین حد یا کمی بالاتر میفروشن (بهترین موتور جستجوی موجودی دیلرها سایت www.cargurus.com هست به نظر من)
شرکت کار رنتال هرتز هم این ماشین رو میده 12.900 دلار (بعلاوه هزینه های مختلف و مالیات)
الان شما این ماشین رو ببرین به دیلر بفروشید!!! اگه ازتون 10 هزار دلار نقد (و نه کردیت برای خرید یک ماشین دیگه) برداشت من اسمم رو عوض میکنم!!
اگه به دیلر آشنایی دسترسی دارید ازش بخواهید که قیمت ماشین رو در کتابچه Black Book که مرجع قیمت دیلرها و افراد دارای لایسنس خرید ماشین هست براتون چک کنه و اگه کسی رو ندارید که این کتابچه رو داشته باشه به نظر من قیمت واقعی چیزی در حد یک نخود بالاتر از آنچه هست که سایت Kelly Blue Book برای فروش به دیلر لیست میکنه (و نه برای فروش به خریدار عادی).

[stealth]

به نکته خوبی اشاره کردی یامی جان .
شخصا بر خلاف بقیه دوستان اعتقاد دارم خرید ماشین دست دوم تو امریکا اشتباه هست . یا یک ماشین 2-3 هزار دلاری باید خرید یا برید سراغ لیز که هم دردسر فروش را در آینده نداشته باشید و هم دردسر خرابی و تعمیر و ..... بخصوص قیمتی که دادی ماشین رنتال هست که بدترین خرید ممکن هست.
اما مثال:
این سوناتا قیمت آوت دور در میاد حدود 15 هزار دلار که بزاریش روی یک وام 6 ساله حداقل باید ماهی 260 دلار بدی. تو شصت هزار مایل گارانتی را از دست دادی ( مگه اینکه سرتیفاید بخری که فقط تا 100 تا پاور ترین را خواهی داشت)
راه حل من:
یک نیسان التیما اس 2016 اس که شبیه سوناتا میشه : میتونی برای سه سال و 45 هزار مایل لیز کنی ماهی 210 دلار . ماهی چهل دلار ارزونتر + اینکه ماشین نو سوار شدی و عملا هیچ هزینه تعمیر نداری.
روگ 250 دلار برای سه سال و 45 هزار مایل .

دوستان در هنگام خرید ماشین زیاد به قیمت سایت Kelly Blue Book توجه نکنید. متاسفانه قیمتهای این سایت بسیار بالا هست و باعث تصمیم گیری غلط در هنگام خرید میشه.
بذارید یک مثال به شما بزنم که امروز باهاش برخورد کردم.
این سایت قیمت یک هیوندا سونوتا 2015 مدل ساده رو با 50.000 مایل کارکرد و سر وضع تمیز میزنه 14 هزار و خورده ای دلار (بعلاوه هزینه های مختلف و مالیات)
دیلرها این ماشین رو چیزی در همین حد یا کمی بالاتر میفروشن (بهترین موتور جستجوی موجودی دیلرها سایت www.cargurus.com هست به نظر من)
شرکت کار رنتال هرتز هم این ماشین رو میده 12.900 دلار (بعلاوه هزینه های مختلف و مالیات)
الان شما این ماشین رو ببرین به دیلر بفروشید!!! اگه ازتون 10 هزار دلار نقد (و نه کردیت برای خرید یک ماشین دیگه) برداشت من اسمم رو عوض میکنم!!
اگه به دیلر آشنایی دسترسی دارید ازش بخواهید که قیمت ماشین رو در کتابچه Black Book که مرجع قیمت دیلرها و افراد دارای لایسنس خرید ماشین هست براتون چک کنه و اگه کسی رو ندارید که این  کتابچه رو داشته باشه به نظر من قیمت واقعی چیزی در حد یک نخود بالاتر از آنچه هست که سایت Kelly Blue Book برای فروش به دیلر لیست میکنه (و نه برای فروش به خریدار عادی).

[yami]

پیرو فرمایشات stealthعزیز من به شخصه در مورد خرید ماشین اینگونه فکر میکنم:

1- ترجیحا ماشین نو نخرم! استرس نگهداری از ماشین نو به نفسه بالاست و یک دردسر اضافی به زندگی آدم اضافه میشود. وسیله ای که قرار است مایه آرامش و آسایش آدم بشود تبدیل میشود به یک بچه هفت ماهه نازک نارنجی که هم و غمتان فقط این باید باشد که زیر آفتاب نماند، سرویسهای دوره ای اش سر وقت انجام شود، دست انداز را چطور رد شوید، فقط در نمایندگی روغنش را عوض کنید و صدها مورد دیگر. به شخصه من که نه وقت و نه انگیزه و نه نیازی به اضافه کردن این لیست بلند بالای باید ها و نبایدها به زندگی همینطوری پر استرس امروزه روز ندارم.

2- اگر ماشین نو خریدنی باشید چه دلتان بخواهد چه دلتان نخواهد در صورت اهمیت داشتن ارزش فروش در آینده انتخاب چندانی در بازار ندارید! تویوتا، هوندا و یکی دو مدل از تراکهای آمریکایی مثل F-150 بقیه ماشینها به نسبت افت قیمت شدیدتری دارند. مزدا بیشتر از تویوتا، نیسان بیشتر از مزدا، ماشینهای کره ای بیشتر از ژاپنی و آمریکایی و اروپایی بیشتر از بقیه

3- ماشین دست دوم آنطور هم که از آن غول بی شاخ و دم ساخته اند چیز خطرناکی نیست، اگر مکانیک منصفی داشته باشید که برایتان چک کند و در ثانی خودتان هم بتوانید دو دو تا چهارتا کنید و درصد ریسکی که انجام میدهید را در مقابل هزینه ای که صرفه جویی میکنید (چه هنگام خرید و چه افت کمتر قیمت موقع فروش و هزینه پایینتر نگهداری و بیمه ...) بگذارید و به نتیجه منطقی برسید.
ماشینهای دست دوم دو سه چهارساله کره ای به نظر من انتخاب بی نظیری هستند. موقع فروش به عنوان دست دوم به نسبت روز نو بودنشان افت قیمت زیادی داشته اند و کلی از ارزششان کاسته شده، طراحی بسیار زیباتر و امکانات بیشتری دارند و حتی به نظر من در بسیاری موارد کیفیت خود خودرو و قطعاتشان هم به نسبت خودروهای ژاپنی بالاتر هست. علتش هم کمتر بودن هزینه تولید در کره و رقابت سخت آنها با خودروهای ژاپنی هست و الحق که بسیار خوب جلو آمده اند و پیش بینی من این هست که همانطور که خودروهای ژاپنی در کمال ناباوری برندهای مطرح اروپایی مثل بنز را در عرض یک بازه ده پانزده ساله خانه نشین کردند، همین اتفاق هم توسط شرکت هیوندای (که صاحب برند کیا هم هست) بر سر خودروهای ژاپنی خواهد آمد و همین الان هم به نوعی دارد اتفاق می افتد.

Hyundai and Kia score big against Japanese brands in J.D. Power quality study

http://m.nydailynews.com/autos/news/sout...-1.2262371

Despite significant product quality gains, Hyundai and Kia find themselves in the unenviable position where consumer perception takes much longer to change than it does to evolve their product lines. According to the J.D. Power 2015 Avoider Study,SM 14% of new car shoppers avoid Hyundai and Kia vehicles due to a perception of poor quality. The Avoider Study surveys buyers of new vehicles and asks them why they chose to avoid, reject, or purchase particular models. While 14% of new car shoppers avoid these Korean brands due to perceived quality issues, Kia ranks second and Hyundai fourth among 33 nameplates in the J.D. Power 2015 U.S. Initial Quality StudySM (IQS), which measures new-vehicle quality after 90 days of ownership.

این لینک هم بد نیست
http://www.jdpower.com/cars/articles/aut...ths-busted

4- خرید ماشین از کار رنتال ها دیوانگی نیست!! من خودم دو بار تجربه خرید از کار رنتال برای خانواده خودم و دوستم دارم و نه تنها دیل بسیار عالی نصیبمان شد بلکه خودرو هم کماکان بعد از دو سال بدون کوچکترین عیبی، بزنم به تخته، در حال کار هست و منفجر هم نشده است!! موقع خرید نزدیک به یک ساعت در گرمای فلوریدا کوچکترین نقاط ماشین را ریز به ریز بررسی و امتحان کردم و حتی با چراغ قوه رفتم زیر ماشین و همه قسمتها را چک کردم که نشتی نداشته یا از زیر ماشین دچار خسارتی نشده باشد بعد هم خودرو را بهمراه کارمند فروش کار رنتال بردم بزرگراه و حسابی گازیدم و موتور و ترنسمیشن را امتحان کردم که ببینم مشکلی دارد یا نه که خدا را شکر نداشت و عین ساعت کار میکردند. کمتر دیلر معمولی یا فروشنده شخصی اجازه میدهند که با خودرو اش این همه ور بروید و تست خشن در بزرگراه از آن بگیرید. (برای همین از خرید ماشین در کریگزلیست واقعا متنفرم! عملا ملت میگویند که سریع بیا پول را بده ماشین را بردار برو! و وقت من را نگیر)
99 درصد مشتری های کار رنتال ها واقعا ماشین را abuse نمیکنن چون دنبال دردسر نمیگردند. آن یک درصد هم معمولا ماسل کار اجاره میکنند. با ترنسمیشن های اتوماتیک جدید و سنسورهای ویژه ای که دارند عملا abuse کردن ترنسمیشن در حالت عادی سخت است و شما هر چقدر هم که خشن رانندگی کنید، ترنسمیشن کار خودش را آنطور که صلاح میداند انجام خواهد داد!
اما واقعیت این هست که قیمتهای عادی فروش در کار رنتالها زیاد هم پایین نیست و اگر یک دیل خوب پیدا نکنید ممکن است به این نتیجه برسید که زیاد تفاوت قیمتی بین خودرو کار رنتال و خودرو دست دوم در دست مردم یا دیلر نیست. البته خوب خودروی کار رنتال یک خوبی که دارد میتوانید تا سه روز اجاره کنید و هر طوری میخواهید ازش تست بگیرید و به مکانیک نشان دهید و اگر خوشتان آمد خرید کنید. هیچ دیلر یا فروشنده خودرویی چنین معامله ای با شما نمیکند.

5- بر خلاف دوستان ایرانی که در اینجا در خدمتشان هستم و علاقه وافری به لیز کردن دارند، از لیز کردن متنفرم. وقتی که هزینه های ابتدایی لیز کردن را کنار اقساط ماهیانه و بیمه دو لا پهنای آن بخاطر آل اینکلوزیو بودنش میگذارم بک قسط توپول ماهانه میشود که واقعا من زورم میاید صرفا بخاطر سوار شدن ماشین نو هر ماه پرداخت کنم. به همه اینها استرس وارد شدن هر گونه خسارت جزیی به ماشین و یا اضافه رانندگی کردن از مایلجی که برای شما تعریف شده را هم اضافه کنید.

6- بهترین خودرو را هم که بگیرید بخاطر کامپیوتری و پلاستیکی شدن خودروهای این زمانه عملا بعد از حدود هفت هشت سال از هم پوکیده خواهد شد. فرقی زیادی هم بینشان نیست. گذشت آن روزها که یک بنز 220 چراغ معماری مدل 1977 میخریدن و سه نسل در یک خانواده سوارش میشدند. علم مدیریت صنعت دید که اینگونه جلو بروند چند دهه دیگر باید کارخانه ها را تعطیل کنند!! و یا نهایتا به تولید قطعات یدکی روی بیاورند.
بحث احتمال تصادف بالاتر در جاده های امروز و قابل تعمیر نبودن اکثر قطعات و دستمزد بالای تعمیرات را هم به معادلات فوق اضافه کنید. بیشتر مردم حداقل بیمه لارم را برای خودرویشان میخرند و تعداد زیادی هم اصلا بدون بیمه رانندگی میکنند. در زمان تصادف هر قدر خودرو شما گرانقیمت تر باشد طبیعتا خسارت وارده بیشتر و اگر بیمه حداقلی فرد مقصر کفایت نکند باید بیوفتید دنبال وکیل و دادگاه (گود لاک!) تا ازش شکایت کنید.
سه هفته پیش یک خانم نیمه محترم با سرعت خدا میدونه چقدر، احتمالا داشته تکست میزده، داخل مجتمع میکوبه به وانت امریکایی همسایه و اونم کوبیده میشه به ماشین کهنه من که یک مزدا پروتجی/۳۲۳ سال ۱۹۹۹ هست. بیمه خانم هم حداقلی بود، نهایت ۱۰،۰۰۰ دلار.
چون ماشین من کلش از نظر خودم ۱۴۰۰ دلار هم نمی ارزید، علیرغم اینکه وانت همسایه هم خسارت دیده بود و آقا دو هفته ماشینم از بیمه رنت قبول کرده بود (همه این هزینه خا از اون ده هزار دلار کم میشه) بازم بیمه به من ۲۸۰۰ تا داد و ماشین رو برداشت.
اگه ماشینم چیز بهتری بود الان باید دادگاه رو متر میکردم دنبال خسارتم میدویدم!!

[stealth]

یامی جان من پاسخت را کوت نکردم چون خیلی طولانی میشد . کاملا نظرتو درباره ماشین نو درک میکنم و کاملا قابل احترام هست. اما من شخصا تجربه خوبی با ماشین رنتال خریدن نداشتم و به هیچ کس هم توصیه نمیکنم.
وقتی اومدم امریکا من یه النترا 2010 سرتیفاد برای خانمم از دیلر گرفتم که بعد 5 هزار تا به مشکل ترنسمیشن خورد اما زمان زیادی از من برد تا گارانتی ماشین را درست کرد یک ترنسمشین نو داد و به محض درست کردن عوضش کردم. درباره ABUSE ماشین هم نظرت را قبول ندارم .
به محض اینکه کار پیدا کردم هم یه ماشین سه هزار تایی ( سنترا 2002) از کریچلیست خریدم و خودم سوارش شدم وارزونترین ماشینی بود که سوار شدم. من 45 هزار مایل گزاشتم روش و کلا به غیر از روغن 200 تا خرجش کردم و 1100 تا فروختمش.
خودت در نوشته هات به نکته خوبی اشاره کردی ، ماشینهایی الان مثل قدیم نیست که جوری بسازن که زیاد کار کنه . اگر بخوایم دقیقتر بگم ماشین بعد از 120 هزار مایل و 7 سال ارزشی نداره برای همین هم هست که بانکها و کردیت یونیون ها روی ماشیرا با مایلج بالا یا سال بالا هیچ وامی نمیدند.
مقایسه ای که من کردم بر اساس خرید همون ماشین دست دوم بود که خودت اشاره کرده بودی . یک ماشین با 50 هزار مایل و دو سال عمر برات یه چیزی حدود 15 هزار دلار با هزینه هاش تموم میشه. اگر تمام این پول را وام بگیری با 0 داون یه چیزی حدود 250 دلار درماه باید پرداخت کنی . شش سال دیگه وامت تموم شده یک ماشین 8 ساله داری که 150 هزار مایل روشه( با حساب 15 هزار مایل در سال) . درباره هزینه هایی که این وسط بابت نگهداری ماشین باید پرداخت کنی هم من چیزی نمیگم اما نهایتا در انتها یه ماشین داری که 3000دلار بیرزه.
اون طرف قضیه میتونی یه التیما را لیز کنی برای سه سال ، 45 هزار مایل با 0 داون برای ماهی 210 دلار نسبت به اون ماشین دست دوم ماهی 40 دلار کمتر دادی ، هزینه نگهداری هم نداری چون ماشین سالمه . حتما هم لازم نیست که ماشین را برای روغن ببری دیلر ، هر زمان اراده کنی میتونی ماشین را بفروشی یا حتی خودت بخریش ، انتهای لیز هم دوستش داشتی بخرش دوست نداشتی نخر. حالا اگر درباره مایل اضافه مشکل داشته باشی اونو باید تو محاسبات ماشین دست دوم بالایی لحاظ کنی. اما تو لیز این آپشن را داری که انتهای لیز ماشین را بخری یا حتی چونه بزنی یا اینکه بابت هر مایل ( برای نیسان التیما 15 سنت ) بدی. اگر همون 45 هزار مایل در سال را رانندگی کنی و بعد از سه سال دوباره یک ماشین دیگه بتونی با همین شرایط لیز کنی ، در پایان شش سال حدود 2800 دلار پول نقد تو جیبت مونده ( به نسبت ماشین دست دومی که اشاره کردی) هیچ هزینه تعمیر و نگه داری هم ندادی.
درباره مثال دومم چیزی نمیگم چون امکان نداره بتونی یه SUV سرحال را با ماهی 270 دلار بخری ( بدون هیچ داون پیمنتی) .
البته اینم بگم گرفتن ماشین با این قیمت نیاز داره که بتونی با دیلر negotiate کنی و شاید هر دیلری راضی به اون قیمتی که من میگم نشه ، من خودم شخصا 180 مایل رانندگی کردم تا به دیلری رسیدم که دیلی که من میخواستم را به من میداد. بازم تکرار میکنم برای لیز ماشین به این شکل نیاز هست که بدونید دقیقا کف قیمت دیلر چقدر هست و راضی بشه به dealer fee و یک فروش اضافه قناعت کنه.
درباره تصادف گفتی متاسفانه هر دو تا النترا من تصادف داشت و هر بار هم یک نفر از عقب زد به ماشین. این موضوع خیلی مهمه چون به محض اینکه تصادفی داشته باشی که پلیس ریپورت داشته باشه ، ارزش ماشین افت میکنه و سرو کله زدن با شرکت بیمه برای گرفتن Diminished Value خیلی حوصله میخواد. ماشین اولم 1500 دلار از ارزشش افتاد که کلا شرکت بیمه 250 تا داد. ماشین دوم حدود 3 هزار دلار که شرکت بیمه 480 دلار چک فرستاد و من پس دادم و هنوز درگیر این قضیه ام . کافیه یه گوگل کنی ببینی چقدر آدمها تصادف کردن و مقصر نبودن و مجبور شدن یه پولی از جیب بدن چون پولی که شرکت بیمه داده خیلی کمتر از پولی بوده که روی ماشین بدهی داشتن. همون ماشین دست دومی که برات 15 هزار دلار تموم شده اگه یه هفته بعد تصادف کنی شرکت بیمه 10 تا بیشتر بهت نمیده چون ارزش واقعیش از نظر اونها همینقدر بیشتر نیست!
این اتفاق درباره ماشین لیز نمیفته . برای همین خیلی خیلی خیلی مهم هست که به هیچ عنوان هیچ داون پیمنتی روی لیز نداشته باشی تا اگر دزدیدنش یا salvage شد ضرر نکنی.
درباره هزینه های اولیه لیز نمیتونم نظر بدم چون همونطور که گفتم من فقط 0 داون پیمنت لیز کردم و میکنم. قیمتهایی که گفتم هم با 0 داون گفتم.
درباره مشکلات تحویل ماشین گفتی ، من شرایطش را دیدم و اونقدر سخت نیست . مثل نیسان
https://owners.nissanusa.com/content/tec..._Guide.pdf
اگر ماشین را داغون و کثیف نکنی مشکلی پیش نیماد+ اینکه اکثر شرکتها برنامه PULL AHEAD دارن معمولا قبل ایکه لیز تموم بشه یه سری امکانات بهت میدن که دوباره لیز کنی.

درباره بیمه هم من نمیتونم نظر کلی بدم اما تجربه خودم را میگم. زمانی که من النترا 2010 و نیسان سنترا 2002 داشتم ( نیسان سنترا فقط liability داشتم و فول نبود ) ماهی 150 دلار میدادم . النترا 2010 را دادم یه النترا 2013 گرفتم با نیسان سنترا بیمم شد 130 دلار! نیسان سنترا را دادم رفت ، نیسان روگ لیز کردم (فول کاورج روگ اضافه شد ) بیمه ام شد 160 .
برای منم عجیب بود اما فاکتورهایی مثل امنیت ماشین تو قیمت بیمه بسیار بسیار مهمه . علاوه بر اینها بیمه من هیچ تفاوتی بین لیز و خرید برای قیمت نداره چون این موضوع را چند بار ازشون پرسیدم ( بیمه من 21st هست که زیر مجموعه فارمرز میشه )
نکته دیگه ای هم هست که برای من شخصا خیلی مهم هست و برای بقیه شاید نباشه اونم این هست که من همیشه سعی میکنم نسبت بدهی به درآمدم کمتر باشه با لیز کردن به نسب خرید میتونم این کار را انجام بدم.
من هم قبلا اعتقادم با توجه به چیزهایی که شنیده بودم مثل تو بود اما با تحقیق فهمیدم که خیلی وقتها میشه ماشین نو را به قیمت دست دوم خرید + اینکه به نظر من برای کسی که کردیت خوب ( بیشتر از 720 ) داره انتخاب خوبیه.

[yami]

یامی جان من پاسخت را کوت نکردم چون خیلی طولانی میشد . کاملا نظرتو درباره ماشین نو درک میکنم و کاملا قابل احترام هست.  اما من شخصا تجربه خوبی با ماشین رنتال خریدن نداشتم و به هیچ کس هم توصیه نمیکنم...

استیلث جان ممنون از اطلاعات با ارزشت.
والا من ریاضی خیلی ضعیفه و یه جورایی بازم کامل نگرفتم مطلب رو ولی میدونم که یه حساب کتابی پشت این محاسبات هست.
البته یه جورایی حدس میزنم قضیه از چشم من، از کجا آب میخوره. احتمالا من ناخواسته میام اینکه مثلا 4000 دلار میدم و یک ماشین معمولی دست دوم میخرم (الان یک هیوندای اکسنت 2009 خریدم از دوستم به قیمت 4000 دلار که 87000 مایل روشه ولی خیلی تمیزه) و تموم میشه میره پی کارش (و بعدا هم احتمالا با ضرری حدود 1500 دلار چند سال بعد بفروشم) را با هزینه لیز یک ماشین نو مثلا 20.000 دلاری دارم مقایسه میکنم که ماهی خدا تومن اقساطشه!!
خوب طبیعی هست که در این حالت برای من اون ماشین دست دومه خیلی با صرفه تر میشه اما البته که این کجا و آن کجا!! قبول دارم، درست میگی.
من اصلا نمیدونستم که بدون دان پیمنت هم میشه ماشین لیز کرد. ممنون از اینکه مزیت این کار رو گفتی. یعنی با این حساب وقتی اتفاقی برای ماشین بیوفته میگی ما نیستیم و ما رفتیم و تا الانشم که ماشین رو داشتیم پولشو دادیدم و الانم که دزدیده شده یا سلوج شده من مقصر نیستم و دیلر تو میدونی و شرکت بیمه؟!!؟ درسته؟ (چیزی به نام بیمه gap هم میگن که من سر در نیاوردم)
بهرحال من زیاد ماشین باز نیستم و از آرامش خاطری که با داشتن یک ماشین دست دوم ارزان دارم لذت میبرم. دفعه پیش که یک مزدا 323/پروتجی 1999 خریدم 123.000 مایل در سال 2011 به قیمت 2500 دلار و حدود 1500 دلار در این 5 سال خرجش کردم برای تایمینگ بلت و بوستر ترمز و لنت و دیسک ترمز و دو تا کویل. (حدودا هر سال یکی شو عوض کردم) یعنی برام 4000 تا آبخورد و بعد از تصادف سه هفته پیش هم استیت فارم ازم 2800 دلار برش داشت. منم 1200 گذاشتم روش و ماشین دوستم رو خریدم.
یعنی عملا این ماشین اولی برای من 1200 دلار در 5 سال خرج برداشت که میشه ماهی 20 دلار!! (البته بازم تاکید و قبول میکنم، مقایسه ماشین 1999 با ماشین نو قیاس مع الفارق هست!!)
با احتساب هزینه بیمه و اینا من به این نتیجه میرسیدم که در مقام مقایسه اگه بجای این ماشین کهنه بخوام ماشین لیز سوار بشم حداقل باید ماهی 250 تا 270 دلار بیشتر خرج کنم و برایم صرفه اقتصادی نداشت!!
در مورد لیز اگر با ان شرایطی که گفتی اگر در هنگام وقوع تصادف با قضیه برخورد کنند، عملا دردسر زیادی گردن راننده غیر مقصر لیز سوار رو نمیگره در حالیکه همانطوری که شما گفتی و من هم از این قضیه متنفرم، اگه ماشین مال خودت باشه و ماشین خوبی هم باشه، در هنگام تصادف باید بدوی دنبال بیمه که حقت رو بگیری، بشرط اینکه راننده مقصر بیمه درست حسابی داشته باشد و بیمه هم قصد اذیت کردن نداشته باشد.

در هر صورت هر جوری که فکر میکنم باز میبینم که با شرایط و خصوصیات روحی من خرید ماشین دست دوم ارزان سازگار تر است! (من حال حوصله رسیدگی به ماشین را اصلا ندارم) بهرحال هر کس باید محاسبات خودش را بکند و ببیند که کدام یک برایش به صرفه تر هست ولی با توجه به کوتاه بودن عمر مفید خودروهای عصر حاضر و اینکه بعد از نهایتا 150 هزار مایل حتی در شرایط نگهداری خوب گاها به قطعاتی نیاز پیدا میکنند که اندازه نصف قیمت خودرو در آن زمان قیمت دارد (و عملا داشتن آن خودرو بعد از آن مایلج اصلا مزیتی برای فرد نیست!)، بنابرین واقعا نمیشود روی خرید خودرو مانند خانه حساب سرمایه گذاری باز کرد و احتمالا در صورت اوکی بودن فرد با محدودیتهای لیز بهتر است که لیز کند و یا مثل من دست دوم ارزان بخرد که در بدترین شرایط هم میداند چیزی از دست نمیدهد.

[stealth]

یامی جان
من با نظر تو هم کاملا موافقم من از اول هم گفتم یا باید یه ماشین ارزون گرفت( ارزون از نظر من کمتر از 5 هزار دلار هست ) که هر چی دوست داشتی برونی نگران نباشی هروقت هم بفروشی ضرر زیادی نکردی.
اما به نظر بخوای خریدن یک ماشین 50 هزار مایلی با 2-3 سال عمر کار درستی نیست، چون هزینه زیادی دادی و نه گارانتی درست و حسابی داری و هم اینکه کاملا به شانست بستگی داره که ماشینت خوب در بیاد یا نیاد.
کلا هر ماشینی را میشه بدون داون پیمنت خرید مگر اینکه دیلر بخواد ماشین را بهت گرونتر از ارزشش ماشین بده. من حدود دوسال تو یک شرکت نرم افزاری کار میکردم که نرم افزار برای حسابداری buy here pay here داشت الان هم حدود یک سال هست که تو یک کردیت یونیون کار میکنم و تقریبا میدونم پشت قضیه چه خبره.
همونطور که خودت بهتر میدونی در صورت تصادف شرکت بیمه ارزش ماشین را میده ولی متاسفانه این ارزش تو خیلی از ایالتها تعریف نشده ، معمولا شرکتهای بیمه ارزش را ارزش فروش ماشین به دیلر میدونن در صورتیکه این قیمت حداقل 30 درصد با قیمت retail تفاوت داره . اتفاقی که میفته اینه که اگر خدای نکرده تصادف کنی که ماشین salvage بشه یا اینکه ماشین را دزد ببره ، شرکت بیمه به اندازه ارزش ماشین به بانک شما پول میده مثلا ممکنه برای یک ماشین 15 تایی کلا 11 تا بیشتر نده. اینجاست که بانک میاد سراغ شما که باید 4 تا را بدی . بهش معمولا میگن negative equity. موقعی که داری وام میگیری بهت پیشنهاد میدن که بیمه GAp بگیری و یه چیزی بین 300 تا 600 دلار شارژت میکنن که اگه این اتفاق افتاد تو دیگه مسئولیتی نداریه اون GAP پولو میده که باز یک هزینه اضافه هست. اما اکثر شرکتهای لیز این قابلیت را بای دیفالت دارن . من درباره نیسان و هیوندای و کیا میدونم دارن حقیقتش ماشین دیگه را چک نکردم.
برای همین من با خرید ماشین نو مخالفم . چون شما وقتی لیز میکنی بهت این اختیار را میدن که در انتها ماشین را بخری و میتونی ماشینی که از اول دست خودت بوده را با هزینه پایینتر بخری.
من برایت یه محاسبه ساده کردم که مقایسه کنی. متاسفانه اکسنت ماشین خوبی برای لیز نیست ( residual value ) پایینی داره ( فقط 51 درصد بعد از سه سال 36 هزار مایل ) اما اصولا باید یه 2016SE را تو فلوریدا اوت دور بگیری ماهی 158 دلار با زیرو داون من تکس را هم محاسبه کردم باهاش.
همیشه لیز اپشن خوبی نیست مثلا برای بعضی ماشینها کاملا اشتباهه و بعضی وقتها به شکل عچیبی قیمتها جابحا میشه. مثلا برات مثال میزنم دو هفته پیش النترا se برای لیز در میومد 240. توسان se در میومد 280 و توسان eco با اینکه گرونتر بود در میومد 260. بعضی ماشینها اصلا لیز ارزشی نداره و ضرر میکنی .
منتها همانطور که گفتم اگر بخوای ماشین بخری یا لیز کنی باید بدونی تا چه حد میتونی با دیلر چونه بزنی و حد نهاییش را بدونی ، بعضی دیلرها قبول میکنن بعضها نمیکنن. بعضی وقتها حاضر میشن کمتر سود کنن اما یک ماشین بیشتر بفروشن که گل سال با ماهشون را بسازن بعضی ها هم میبینی هنوز ماشین 2014 نو تو لات دارن و تخفیف نمیدن که نمیدن.شاید یکی از دلایلی هم که من با ماشین نو راحت تر هستم اینه که میدونم تا کجا میتونم با طرف چونه بزنم که بدونم میتونه دیل را بسازه ، چون واقعا درباره ماشین دست دوم نمیشه نظری داد.

یامی جان من پاسخت را کوت نکردم چون خیلی طولانی میشد . کاملا نظرتو درباره ماشین نو درک میکنم و کاملا قابل احترام هست.  اما من شخصا تجربه خوبی با ماشین رنتال خریدن نداشتم و به هیچ کس هم توصیه نمیکنم...

استیلث جان ممنون از اطلاعات با ارزشت.
والا من ریاضی خیلی ضعیفه و یه جورایی بازم کامل نگرفتم مطلب رو ولی میدونم که یه حساب کتابی پشت این محاسبات هست.

[renausa]

درباره تصادف گفتی متاسفانه هر دو تا النترا من تصادف داشت و هر بار هم یک نفر از عقب زد به ماشین. این موضوع خیلی مهمه چون به محض اینکه تصادفی داشته باشی که پلیس ریپورت داشته باشه ، ارزش ماشین افت میکنه و سرو کله زدن با شرکت بیمه برای گرفتن Diminished Value خیلی حوصله میخواد. ماشین اولم 1500 دلار از ارزشش افتاد که کلا شرکت بیمه 250 تا داد. ماشین دوم حدود 3 هزار دلار که شرکت بیمه 480 دلار چک فرستاد و من پس دادم و هنوز درگیر این قضیه ام . کافیه یه گوگل کنی ببینی چقدر آدمها تصادف کردن و مقصر نبودن و مجبور شدن یه پولی از جیب بدن چون پولی که شرکت بیمه داده خیلی کمتر از پولی بوده که روی ماشین بدهی داشتن. همون ماشین دست دومی که برات 15 هزار دلار تموم شده اگه یه هفته بعد تصادف کنی شرکت بیمه 10 تا بیشتر بهت نمیده چون ارزش واقعیش از نظر اونها همینقدر بیشتر نیست!

در مورد diminished Value یک سوال داشتم. من یک تویوتا کرولا 2014 دارم که نو خریده بودم و کم کارکرده بود و خط و خشی هم نداشت. حدود 13500 مایل روش بود. چند وقت پیش یکی از عقب تو اتوبان بهم زد که مقصر بود و پلیس هم گزارش تهیه کرد. بیمه طرف بیمه چندان معتبری نیست و تا اینجای کار همه کارهای ماشین من رو بیمه خودم انجام داده و ماشین رو دیلر تویوتا برده و تعمیر شده و تحویل من داده. و دنبالش هست که هزینه ها رو از بیمه طرف بگیره. حدودا 7500$ هم خرج ماشین شد.
حالا میخوام از بیمه طرف این diminished valve رو claim کنم. یکسری سایت پیدا کردم که میگن 200$ میگیرن و تمام فرمهای لازم و پیگیری های لازم رو انجام می دن. بیمه طرف هم همیشه روی answering machine هست و حتی پیام هم میزارم زنگ نمیزنه. آیا خودم می تونم این فرم ها رو پیدا کنم و ادعای خسارت کنم یا حتما باید از طریق وکیل باشه.

[stealth]

اول از همه یک نامه رسمی بفرست برای کمپانی بیمه و claim کن . اگه تا 15 روز جواب ندادن ببین تو ایالتتون باید یه دفتر رگولیشون برای بیمه باشه به اونها بگو تماس گرفتی جواب نمیدن.
تا وقتی از اونها جواب نگرفتی به نظر من دنبال ریپورت خریدن نباش. با این خرجی که برای ماشین شده بهتر بود برات Salvage میکردن . اگر هنوز ماشین تو تعمیرگاه هست یه درخواست tear down بده چون با این وضعیتی که میگی ماشین خیلی بهش آسیب خورده!
از سایتهای DV هم به نظر من استفاده نکنی بهتره. کار مهمی که الان باید انجام بدی اینه که حداقل چهارتا ماشین شبیه ماشین خودت با اپشنهایی که داری را تو ایالت خودت تو فاصیه 150 مایلی پیدا کن ( از cars.com راحت میتونی انجام بدی) و همه اطلاعاتشونو داکیومنت کن . برای اینکه مهم این هست که اول از همه بگی براساس مثلا این چهارتا ماشینی که چهار تا دیلر گذاشتن تو مارکت ماشین من انقدر ارزش داره که بعدا بر اساس اون اعلام خسارت کنی.
متاسفانه شرکتهای بیمه کلا تا جایی که میتونن زیر قضیه میزنن. من دو نفری که با ماشین خانمم تصادف کردن یکی state farm بود و این اخری USAA . که دومی واقعا افتضاحه!!!!!

در مورد diminished Value یک سوال داشتم. من یک تویوتا کرولا 2014 دارم که نو خریده بودم و کم کارکرده بود و خط و خشی هم نداشت. حدود 13500 مایل روش بود. چند وقت پیش یکی از عقب تو اتوبان بهم زد که مقصر بود و پلیس هم گزارش تهیه کرد. بیمه طرف بیمه چندان معتبری نیست و تا اینجای کار همه کارهای ماشین من رو بیمه خودم انجام داده و ماشین رو دیلر تویوتا برده و تعمیر شده و تحویل من داده. و دنبالش هست که هزینه ها رو از بیمه طرف بگیره. حدودا 7500$ هم خرج ماشین شد.
حالا میخوام از بیمه طرف این diminished valve  رو claim کنم. یکسری سایت پیدا کردم که میگن 200$ میگیرن و تمام فرمهای لازم و پیگیری های لازم رو انجام می دن. بیمه طرف هم همیشه روی answering machine هست و حتی پیام هم میزارم زنگ نمیزنه. آیا خودم می تونم این فرم ها رو پیدا کنم و ادعای خسارت کنم یا حتما باید از طریق وکیل باشه.

[yami]

آقا بسیار ممنون استیلث جان
بسی اموختم ?
میبینی؟ قضیه خیلی فنی و پیچیده میشه! منم چون حالشو ندارم همش ماشین سه تا پنج هزار دلاری میگیرم و قال قضیه رو میکنم.
دریته اکینت ارزانترین ماشین هیوندا هست اما این ۲۰۰۹ که من از دوستم خریدم هم در مقابل چیزی که داشتم یعنی ۹۹ مزدا پروتجی ۳۲۳ یک ارتقا اساسی حساب میشه!! و اگه بتونم کشف کنم که تایمینگ بلت ش عوض شده یا نه دیگه مشکلی باهاش ندارم و عین ساعت کار میکه. همینو دیلر زیر ۵۰۰۰ رفتم نداد ولی من گرفتم ۴۰۰۰ تازه پول دیلر و مالیاتم نگرفت بهش.
البته مصرفش کمی بالایت در حدود میانگین ۲۵ مایل بر گالن. در اینترنت دیدم خیلیها این مشکل رو با این سری از اکسنتها داشتن ولی در مدلهای جدید حل شده.
بقول ماشینی نیست که من بشخصه پول بابت نو اش بدم جایی که با کمی بیشتر میشه الانترا که طرتحیش بنظر من خداست، خرید.
بیمه ام هم لایبلتی با کمی پوشش کامپریهنسیو شد ۷۰ دلار در لاس الوگاس! سالت لیک میشد ۳۳ دلار ?
اقا استیت فارم که خوبه؟؟؟ بابا مزدا منو سلوج کرد عمرا ۱۴۰۰ میارزید ولی ۲۸۰۰ شتلق گذاشت کف دستم ?

[stealth]

یامی جان منظورم را شاید اشتباه متوجه شدی. من منظورم این بود که اکسنت ماشین خوبی برای لیز نیست وگرنه به نظر من ماشین خیلی خیلی خوبیه.
برای لیز کردن جدا از قیمت ماشین مهمترین فاکتور بعدی residual value هست به زبان ساده قیمتی که پیش بینی میشه مثلا یک ماشین بعد از n ماه و x مایل ارزش داره. من اکسنت را که چک کردم این عدد 51 درصد برای سه سال 36 هزار مایل بود برای همین گفتم برای لیز به درد نمیخوره به این معنی که تو باید 49 درصد MSRP و هزینه های دیلر را به عنوان لیز بدی .
اگه بخوای لیز کنی بهترین ماشین هیوندای در حال حاضر از نظر ارزش النترا 2017 است برای مثال این عدد تو النترا 60 درصد برای سه سال 45 هزار مایل میشه . یعنی کلا 40 درصد را برای سه سال میدی . اینجوری میشه که برعکس خرید یهو میبینی موقع لیز قیمت ماشین گرونتر کمتر در میاد یا مثل هم میشن. برای همینه که هیچ وقت نباید به دیلر اعتماد کرد و اگر بخوای لیز کنی باید حسابی تحقیق کنی.
این عدد تو SUV ها خیلی خیلی بهتر میشه چون بازار دست دوم بهتری دارن. برای همین من دو هفته پیش که قیمت ها را چک میکردم که خودم ببینم کدوم ماشین چقدر ارزش داره ، دیدم تفاوت النترا 2017با توسان 2016حدودا ماهی 20 دلار میشه!!!!!!
درباره اکسنت هم بهت تبریک میگم یه روز بخوای النترا یا هر هیوندای دیگه ای بخری بهت loyalty میدن. یه حساب boostup هم از همین الان باز کن دو دلار بریز توش اگه یه روز هوس ماشین نو کردی 498 دلار دیگه بریز روش میشه 500 دلار ، هیوندای 500 دلار میزاره روش 1000 دلار از ماشین جدیدت کم میشه.
حالشو داشتی یه uber هم باز کن لازم هم نیست مسافر بزنی فقط اکانت را داشته باشی ( نداری بگو من برات اینوایت بدم) دوباره هیوندای بهت 1000 دلار دیگه تخفیف میده .

درباره MPG هیوندای کلا کلاه برداریه. النترا 2010 مصرف خوبی نداشت چون فقط 4 دنده هم داشت. رفتم 2013 گرفتم که میگفتم 6 دنده داره و تو رانندگی اکثرا اتوبان 27 بهترین بود که گرفتم تازه من زیاد کولر نمیگرم همیشه هم با اکو رانندگی میکردم مگر این آخریا که میدونستم میخوام بفروشمش. جالب اینجاست لاستیک را که عوض کردم مصرفش کلی بالاتر رفت. کلا لاستیکش 25 هزار مایل کار کرد و فهمیدم لاستیکی که زیر ماشین میزارن لاستیکهای low rolling هست که مصرف را بیاره پایین.
اینجوری بهت بگم مصرف النترا من با یک موتور 1.8 اون هیکل فسقلی اندازه نیسان روگ با اون هیکل گنده و موتور 2.5 بود. تازه واقعا من با موتور النترا حال نمیکردم چون خیلی تنبل بود.
state farm اولین تجربه من تو امریکا بود و شاید انتظار زیاد داشتم تا این قضیه USAA پیش اومد که واقعا هم سرویس مزخرفی دارن هم خودشون مزخرفن . من بعد از 14 ماه و بیشتر از 40 تا ایمیل و 50-60 تا voice mail هنوز نتونستم با adjuster صحبت کنم در صورتیکه state farm همیشه پاسخگو بود یا همیشه تماس میگرفت.

آقا بسیار ممنون استیلث جان
بسی اموختم ?
میبینی؟  قضیه خیلی فنی و پیچیده میشه! منم چون حالشو ندارم همش ماشین سه تا پنج هزار دلاری میگیرم و قال قضیه رو میکنم.
دریته اکینت ارزانترین ماشین هیوندا هست اما این ۲۰۰۹ که من از دوستم خریدم هم در مقابل چیزی که داشتم یعنی ۹۹ مزدا پروتجی ۳۲۳ یک ارتقا اساسی حساب میشه!! و اگه بتونم کشف کنم که تایمینگ بلت ش عوض شده یا نه دیگه مشکلی باهاش ندارم و عین ساعت کار میکه. همینو دیلر زیر ۵۰۰۰ رفتم نداد ولی من گرفتم ۴۰۰۰ تازه پول دیلر و مالیاتم نگرفت بهش.
البته مصرفش کمی بالایت در حدود میانگین ۲۵ مایل بر گالن. در اینترنت دیدم خیلیها این مشکل رو با این سری از اکسنتها داشتن ولی در مدلهای جدید حل شده.
بقول ماشینی نیست که من بشخصه پول بابت نو اش بدم جایی که با کمی بیشتر میشه الانترا که طرتحیش بنظر من خداست، خرید.
بیمه ام هم لایبلتی با کمی پوشش کامپریهنسیو شد ۷۰ دلار در لاس الوگاس! سالت لیک میشد ۳۳ دلار ?
اقا استیت فارم که خوبه؟؟؟  بابا مزدا منو سلوج کرد عمرا ۱۴۰۰ میارزید ولی ۲۸۰۰ شتلق گذاشت کف دستم ?